Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Содержание

Компенсация экспозиции: что это и как её использовать?

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Из этой статьи вы узнаете, где на вашей камере найти компенсацию экспозиции, и как её использовать для корректировки экспозиции при съёмке в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки, а также программном и сценарных режимах.

Каждая современная камера оснащена возможностью настройки параметров экспозиции, упрощающих правильное экспонирование изображения.

Иными словами, производители дают фотографу возможность яркость изображения, чтобы оно не выглядело слишком ярким или чересчур тёмным.

Достигается это посредством использования функции компенсации экспозиции, которая обычно представлена либо отдельной кнопкой на корпусе камеры, либо диском, при помощи которого можно задать положительные или отрицательные значения компенсации экспозиции.

Давайте посмотрим, как вы можете использовать эту замечательную функцию и полностью контролировать экспозицию во время съёмки.

Прежде чем показать, где вы сможете найти функцию компенсации экспозиции на своей камере, давайте рассмотрим, что она делает и в каких режимах камеры её можно использовать.

Внимание! Прежде чем начать работать с компенсацией экспозиции, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в треугольнике экспозиции и понимаете, как влияют друг на друга диафрагма, выдержка и ISO.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции позволяет фотографу до момента захвата изображения перенастраивать параметры экспозиции, выбранные экспозамером камеры, чтобы сделать фотографию более тёмной или светлой.

Поскольку экспозамеры камер работают, оценивая свет, отражённый от объектов, ориентируясь на средний серый (также известный как 18% серый), каждый раз, когда объектив камеры направлен ​​на что-то очень тёмное, экспозамер сработает от обратного, осветлив экспозицию, тогда как чрезмерно яркий объект заставит экспозамер сделать экспозицию более тёмной. Это делается для того, чтобы максимально приблизиться к среднему серому, делая изображение не слишком тёмным или не слишком ярким.

В большинстве случаев экспозамер срабатывает очень эффективно, но при съёмке в сложных условиях освещения, он начинает слишком агрессивно корректировать экспозицию, что может привести к получению переэкспонированных или недоэкспонированных кадров. Именно в таких ситуациях на помощь приходит компенсация экспозиции, посредством которой фотограф может вручную исправить яркость изображения.

Ниже вы можете увидеть пример фотографии, при съёмке которой экспозамер камеры сработал неэффективно, в результате чего изображение вышло недоэкспонированным:

DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/13, f/11.0. Фотограф: Насим Мансуров

В режиме приоритета диафрагмы, из-за сложности снимаемой сцены – яркое небо и белый песок на переднем плане – экспозамер решил, что всё изображение следует затемнить, что привело к тому, что объекты съёмки в кадре получились слишком тёмными.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции, например, выбрав значение в +1 EV можно существенно улучшить изображение:

DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/6, f / 11.0. Фотограф: Насим Мансуров

Как видите, полученное изображение выглядит гораздо лучше и ярче по сравнению с тем, что, мы получили, положившись на экспозамер камеры. Функция компенсации экспозиции позволила решить проблему за считаные секунды.

Примечание. Если вам интересно, как различные способы измерения влияют на ваши изображения, прочтите нашу подробную статью о различных режимах экспозамера камеры.

Как использовать компенсацию экспозиции?

Чтобы иметь возможность воспользоваться функцией компенсации экспозиции, вы должны выбрать один режимов камеры, в котором камера при помощи экспозамера автоматически выполняет настройку экспозиции, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный режим или любой сценарный режим. В ручном режиме, если не активирована функция ISO Авто, использование компенсации экспозиции не приведет ни к какому результату.

Итак, подходящий режим съёмки выбран, где же вам теперь найти функцию компенсации экспозиции? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя – всё зависит от производителя и модели камеры.

У большинства камер есть отдельная кнопка, активирующая эту функцию, однако, есть камеры, в которых компенсация экспозиции задаётся только при помощи специально выделенного для этого диска.

Кнопку компенсации экспозиции найти несложно, обычно она помечается пиктограммой примерно такого вида:

Если же вы не смогли найти такую кнопку, тогда присмотритесь нет ли на верхней или задней панели камеры диска со шкалой, на которую с небольшими интервалами нанесены отрицательные и положительные значения, например, от -3 до +3.

Если вы не можете найти ни кнопку, ни диск, обратитесь к руководству своей камеры.

Если вы владелец зеркалки Nikon, то кнопку компенсации экспозиции вы, скорее всего, сможете найти рядом с кнопкой спуска затвора камеры:

На камерах Canon, кнопка может быть размещена на задней панели:

На беззеркалках, особенно в моделях с ретро-дизайном, диск с настройками компенсации экспозиции можно найти на верхней панели камеры:

Использовать компенсацию экспозиции достаточно просто: если изображение кажется вам тёмным, выберите положительное значение компенсации экспозиции (+ EV), если же изображение кажется ярким – выберите отрицательное значение (- EV).

Для камер с кнопкой компенсации экспозиции, вам нужно будет удерживать её нажатой, и поворачивать один из имеющихся дисков управления, для выбора нужного значения, либо один раз нажать кнопку и выбрать нужное значение при помощи ЖК-дисплея.

Для камер, оснащенных диском, всё ещё проще – всё, что вам нужно сделать, это установить желаемое значение, повернув диск в одну или другую сторону.

В оптическом видоискателе зеркальной камеры шкала компенсации экспозиции выглядит следующим образом:

Изменяя значение компенсации экспозиции, вы заметите, что индикатор перемещается по шкале влево или вправо от центрального значения «0». Перемещение индикатора влево означает, что вы выбираете отрицательную компенсацию экспозиции (-), а вправо – положительную (+).

В беззеркальных камерах, изменение значения компенсации экспозиции должно осветлять или затемнять изображение на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе камеры. Шкала компенсации экспозиции может отображаться в одной или нескольких областях ЖК-дисплея/ электронного видоискателя:

Как работает компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции изменяет параметры одной или нескольких составляющих экспозиции – в зависимости от выбранного режима съёмки.

Например, при съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вы задаёте значение диафрагмы, а камера, ориентируясь на экспозамер, автоматически выбирает длительность выдержки.

Задействуя компенсацию экспозиции в этом случае, вы влияете на длительность выдержки, выбранную камерой.

Для наглядности взгляните на приведённую ниже таблицу зависимости выдержки от значения параметра компенсации экспозиции в режиме приоритета диафрагмы:

Экспозиция, измеренная камерой (режим Приоритета диафрагмы)
f/1.4 f/2.0 f./2.8 f/4.0 f/5.6
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

Выбор значение компенсации экспозиции в -1 EV уменьшит выдержку с 1/250 секунды до 1/500-й секунды, сохраняя диафрагму неизменной:

режим Приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции -1 EV
f/1.4 f/2.0 f./2.8 f/4.0 f/5.6
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

Это приводит к тому, что изображение станет темнее, так как на сенсор камеры попадёт меньшее количество света. С другой стороны, выбрав компенсацию экспозиции в +1 EV, мы получим более светлое изображение, а выдержка будет увеличена вдвое:

режим Приоритета диафрагмы, компенсация экспозиции +1 EV
f/1.4 f/2.0 f./2.8 f/4.0 f/5.6
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

При съемке в режиме приоритета выдержки, компенсация экспозиции будет влиять уже на диафрагму, а не на выдержку. Начнем с той же базовой экспозиции, что и в режиме приоритета диафрагмы – 1/250 секунды:

Экспозиция, измеренная камерой (режим Приоритета выдержки)
f/1.4 f/2.0 f./2.8 f/4.0 f/5.6
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

Выбор параметра компенсации экспозиции в -1 EV изменит значение диафрагмы с f/2.8 на f/4.0, при этом выдержка останется неизменной:

режим Приоритета выдержки, компенсация экспозиции -1 EV
f/1.4 f/2.0 f./2.8 f/4.0 f/5.6
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

При компенсации в +1 EV диафрагма откроется до f/2.0, что приведёт к тому, что изображение станет более светлым:

режим Приоритета выдержки, компенсация экспозиции +1 EV
f/1.4 f/2.0 f./2.8 f/4.0 f/5.6
1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

При съемке в ручном режиме единственной переменной экспозиции, которую можно изменять, является чувствительность ISO, но сначала, как говорилось ранее, у вас должна быть активирована функция ISO Авто.

Работа компенсации экспозиции в ручном режиме будет схожа с той, что и в рассмотренных выше режимах, с той лишь разницей, что неизменными останутся диафрагма и выдержка.

Компенсация экспозиции с помощью дополнительных датчиков экспозамера

Хотя, как отмечалось выше, экспозамер фотоаппарата калиброван на среднем сером, многие современные камеры оснащаются сложными системами замера экспозиции, способными идентифицировать различные сцены на основе предварительно загруженных данных, и вносить необходимые корректировки в экспозицию, сводя к минимуму необходимость использования функции компенсации экспозиции.

Некоторые модели камер способны распознавать присутствие людей в кадре, ориентируясь, главным образом, на тонах кожи людей, и снижать вероятность недоэкспонирования или переэкспонирования изображения.

Благодаря таким инновациям фотокамеры всё чаще обходятся без вмешательства фотографов.

Тем не менее насколько ни была бы продвинута ваша камера, умения работать с корректировкой экспозиции важно не только потому, что может возникнуть ситуация, когда она вам понадобится, но и для того чтобы расширить творческие возможности вашей камеры, например, используя метод съёмки, называемый экспонирование вправо.

Экспонирование вправо

Несмотря на то что «правильной экспозиции» как таковой не существует, поскольку каждый фотограф выбирает яркость изображения, исходя из того, что он хочет им донести (например, намеренно затемнение изображения для выделения силуэтов и т.д.

), бывают ситуации, когда использование компенсации экспозиции позволяет получить наиболее оптимальное изображение. Такая техника съёмки получила название «Экспонирование вправо».

Она позволяет фотографам снимать изображения настолько яркие, насколько это возможно без вымывания деталей в области светов, что приводит, по сути, к получению наиболее качественных фотографий.

Эта техника съёмки не рассчитана на простейшую фототехнику, поскольку требует поддержки съёмки в RAW-формате. Более подробно об этой технике вы можете узнать из нашей статьи «Что такое экспонирование вправо?».

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!     Уроки фотографии, Фотосъёмка

Источник: http://spp-photo.ru/2017/07/06/kompensatsiya-ekspozitsii-chto-eto-i-kak-eyo-ispolzovat/

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Понятие экспозиции играет большую роль в фотографии. Правильное понимание этого термина и умение настроить её при съемке поможет любому фотографу получить качественные снимки. Так все-таки что такое экспозиция в фотоаппарате?

Экспозиция в фотографии – это количество света попадающего на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии.

При недостаточном количестве света (малая экспозиция) снимок получается слишком темным, а при слишком большом количестве света (большая экспозиция) фото получится слишком светлым.

В обоих случаях теряются какие-то тона, полутона и фотография получается некачественной. То есть экспозиция в фотоаппарате отвечает только за яркость снимка.

Цвет и резкость не зависят от этого параметра, их нужно настраивать отдельно.

То, что экспозиция это важный параметр в настройках фотокамеры понятно теперь, а почему её настройке уделяется так много внимания?

Потому что динамический диапазон матрицы ограничен. Динамический диапазон отвечает за способность зафиксировать одновременно яркие и темные объекты. Неправильно настроенная экспозиция приведет к потере деталей или на темных участках снимка или на светлых.

И если в автоматических режимах камера сама подбирает величину экспозиции, то в ручных настройках нужно уметь самому устанавливать правильную экспозицию.

Автоматические режимы подойдут фотографам любителям для съемки неподвижных объектов при хорошем освещении. А вот если эти условия не соблюдаются или вы хотите делать творческие снимки, тогда и нужны ручные настройки.

От чего зависит экспозиция

Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:

  1. выдержки,
  2. диафрагмы,
  3. чувствительности.

Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.

Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.

Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция – это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.

Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка. Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен. Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.

Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.

В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).

При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):
1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.

На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.

Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза.

И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4.

Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.

При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.

Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.

В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся.

Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки.

Получается 4,0.

Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.

Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.

Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.

Ступени изменения экспозиции

Изменение экспозиции удобно измерять в ступенях. Одна ступень равняется сокращению или увеличению количества света, дошедшего до матрицы, вдвое.

Одна ступень экспозиции соответствует:

  • – двукратному изменению выдержки;
  • – двукратному изменению чувствительности (например с ISO 200 до ISO 400);
  • – изменению диафрагмы с одного на другое фиксированное значение из ряда чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8 и т.д.

Нетрудно сделать вывод, что для сокращения выдержки в четыре раза достаточно на две ступени открыть диафрагму.

Именно по этой причине профессионалы так любят светосильную оптику, позволяющую открывать диафрагму до F2,8 для зум объективов и F1,2 для фикс объективов.

В плохих условиях освещения такие объективы позволяют снимать с намного более короткими выдержками, чем китовые объективы, светосила которых начинается от 3,5-5,6.

Экспозицию нужно устанавливать для каждого снимка отдельно.

  • Двойная экспозиция
  • Подробнее о ISO

Источник: http://vybrat-tekhniku.ru/uroki/ekspoziciya.html

Экспозиция в фотографии – это что такое? Правила экспозиции в фотографии

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Цифровой зеркальный фотоаппарат сейчас есть практически в каждой семье, а вот как правильно пользоваться им, разобраться удосужится не каждый. Если вы начинающий фотограф, то эта статья для вас! Экспозиция в фотографии — это азы в профессиональной фотосъемке.

Вы не сможете сделать ни одного хорошего кадра, если вы не имеете понятия об этом. Это первое, что изучают фотографы. Они просто обязаны знать правила экспозиции в фотографии. Параметры, которые входят в это понятие, только на первый взгляд кажутся невероятно сложными.

Итак, разберемся, что такое экспозиция в фотографии. Как избежать ошибок начинающим фотографам? Следует в первую очередь выучить элементарную терминологию, ведь без нее вы не разберетесь ни в одной инструкции и не сможете на практике применить советы из профессиональных статей.

Термины

Экспозиция в фотографии — это список конкретных параметров, каждый из которых настраивается на ситуацию, в которой происходит сьемка. Ваш гаджет, действуя через объектив, производит замер количества света, который поступает снаружи, и передает команды настройкам. Хороший свет — жизненно важный фактор для хорошего фото.

Разберем значение экспопараметров.

  • Диафрагма (f). В объективе вашего девайса есть тонкие лепестки (пластиковые или железные), которые открывают и закрывают отверстие в объективе. Диафрагма ограничивает поток света, который проходит через объектив. Маркируется это значение буквой f, а цифра рядом покажет малое или большее значение. Есть такое понятие, как диафрагменное число. Оно обозначается F/х. В этой дроби х — это фокусное расстояние объектива.
  • Выдержка. Этот параметр измеряется в секундах и долях секунды. Означает время воздействия луча света на чувствительный материал фотоаппарата.
  • Светочувствительность (ISO) отображает то, как пленка или матрица реагирует на световой поток. Чем выше число ISO, тем более светлым будет изображение.

Баланс белого

Еще один из важнейших параметров при съемке — это баланс белого. ББ отвечает за цветопередачу на ваших кадрах. Это сложный параметр, который при обычной съемке можно не трогать. Достаточно автонастройки вашего гаджета.

Бывает так, что фотографа не устраивает цветопередача в кадрах. Это значит, что следует настроить баланс белого самостоятельно. Для этого используют специальную серую карту.

Если ее нет, то просто сфотографируйте белый лист бумаги. Его ваш гаджет и примет за эталон.

Есть еще один вариант, в настройках вы можете выбрать один из параметров: облачно, лампа накаливания, дневной свет и так далее.

От профессионалов вы также можете услышать выражения «экспопара» и «треугольник экспозиции».

Экспопара — это тандем: диафрагма и выдержка. Треугольник экспозиции — это все три параметра, о которых говорилось выше. Следует очень внимательно относиться к съемке в ручном режиме, поскольку здесь можно выставить каждый параметр отдельно. Вы должны знать: изменение каждого из параметров отобразится на снимке.

Поиграем с диафрагмой: эффект боке

Что значит это забавное название? Это когда на фото изображен человек, а вокруг него вы видите размытый фон, очертания цветных кругов, точек, снежинок, разноцветных полосок. Фон выглядит изысканно, и ничего не отвлекает от него взгляд. Эффект боке способен из самого скучного изображения сделать шедевр! Перейдем к практике.

Настройки вашей оптики

От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.

Итак, боке зависит:

  • от глубины пространства;
  • степени резкости объектов сьемки.

Степень размытости определяется такими параметрами:

  • Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
  • Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
  • Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.

Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.

Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.

Эффект боке и подручные материалы

Для создания эффекта размытости необязательно покупать много дорогих фильтров и мучать фотоаппарат сложными настройками. Многих профессионалов выручают подручные средства. Это может быть:

  • полиэтиленовая пленка;
  • легкая ткань (шифон, органза);
  • платки с интересным узором.

Эти вещи можно использовать как задний фон. Не забывайте: оптимально, чтобы между фоном и объектом было расстояние в метр.

Есть еще один вариант использования целлофанового пакета. Обмотайте его вокруг объектива, так чтобы остался небольшой зазор, в который поместится объект съемки. Закрепить пакет можно маленькими кусками скотча.

Вырежьте в куске органического стекла, картона, оргалипта круг или другую желаемую форму. Такой самодельный фильтр позволит сделать уникальные фото, только как следует закрепите его на объективе. Ткань или платки также можно разместить по краю объектива, чтобы получить необычный эффект.

Настройка экспозиции

Экспозиция в фотографии — это очень важно. Поэтому поговорим о ее настройке. У каждой камеры есть свои тонкости в выстраивании экспозиции. В инструкции вы найдете, как правильно использовать «горячие клавиши» на корпусе.

Например, в зеркальных аппаратах фирмы Nikon с помощью кнопки Fn можно настроить ISO. Колесо рядом с экраном даст возможность настроить выдержку. Чтобы настроить диафрагму, нужно нажать маленькую кнопку рядом с кнопкой спуска.

Полуавтоматические режимы зеркальных камер

Чтобы получать фотографии с разной экспозицией, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов гаджета. Это отличный вариант для новичков. Меняя только один параметр из важнейшей тройки, вы получите правильную экспозицию в цифровой фотографии.

У профессиональной зеркальной камеры производства фирмы Canon значок на колесике tv означает приоритет выдержки; av — приоритет диафрагмы.

Творческие режимы у Nicon:

  • M — ручной режим.
  • P — полуавтоматический режим.

Совет! Новичкам следует использовать полуавтоматический режим, ориентируясь на приоритет диафрагмы или выдержки. Ручной режим будет сложен на первых порах. Не стоит упрощать себе жизнь и пользоваться автоматическим и настройками. Как показывает практика, это удобно, но со временем вам будет просто лень разбираться в настройках и вы потеряете возможность заниматься творческой фотографией.

Советы профессионалов в этом деле очень важны, но отличные фото будут выходить у вас только после нарабатывания практики. Снимайте как можно больше, записывайте значения удачно выставленных параметров, а также показатели, которых стоит избегать.

Совет! Не игнорируйте инструкцию к гаджету. Эти знания в полной мере дадут вам возможность делать отличные кадры.

Шкала экспозиции

Шкала экспозиции – параметр, который укажет вам, насколько верно вы установили значения треугольника. Найдите, используя инструкцию, на вашей камере индикатор уровня экспозиции. Посмотрите на него. Значения отклонены вправо? Фотография будет слишком светлой. При отклонении влево — пересвеченной. Правильная экспозиция в фотографии — это когда отметка стоит на нуле.

Шкалу экспозиции также можно корректировать вручную. Если экспокоррекция стоит на нуле, а фото недостаточно светлое или темное, то поиграйте с бегунком индикатора.

Замер экспозиции в фотографии (режимы)

Существуют три режима экспозиции в фотографии. Это матричный, точечный и средневзвешенный. Рассмотрим каждый из них:

  • Матричный еще называют многозначным, оценочным или мультиозным. В этом режиме камера сама производит замер экспозиции в фотографии. Для работы понадобится равномерное освещение. Это самый беспроблемный режим.
  • Центро-взвешенный. Режим делает замер по центру. Края изображения остаются не у дел. Отличный режим для работы над портретами.
  • Точечный. Самый сложный режим. Новичок с ним не справится. Похож на предыдущий, но при этом замер происходит только на 5 % изображения. Для работы нужно, чтобы объект сьемки был хорошо освещен и был контрастным.

Методы экспозамера

Выше были перечислены типы экспозамера, но у всех них есть существенный недостаток. Результат мало зависит от освещенности, на него влияет только объект сьемки. Для примера возьмем две тарелки с овощами. Одна из них будет оранжевой, вторая — синей.

Освещение в помещение одинаковое, и на посуду падает свет равномерно. С помощью точечного экспозамера и узнаем величину экспозиции каждого объекта. Интересно, что синяя тарелка имеет меньшую яркость, а желтая — большую.

Но если разобраться, то так не должно быть, ведь условия освещения объектов одинаковые.

Как влияет свет на экспозамер

Причина таких отличий в экспозиции при одинаковых условиях освещения – в отражательных способностях разных цветов. Можно продолжить исследование и поменять посуду на белую и черную.

Освещенность при этом не должна меняться. Естественно, что экспозиция для черной тарелки нужна больше, чем для белоснежной посуды.

Вывод: при экспозамере учитывается не освещенность объекта сьемки, а его отражательные характеристики.

Экспозиция в камере смартфона

Разобраться в экспозиции в фотографии — это значит получать прекрасные снимки на любом гаджете! Современные смартфоны оборудованы прекрасной камерой, и снимки часто получаются не хуже, чем на профессиональный фотоаппарат. А мобильность устройства — это огромный плюс, ведь не всегда есть возможность носить с собой объемный зеркальный гаджет.

К сожалению, повлиять на экспозицию во встроенной камере практически невозможно. Встроенная функция сама делает замеры и распределяет поток света.

Гонт Л. «Экспозиция в фотографии»

В книге речь идет об установке экспозиции как о творческом процессе. Автор с упоением рассказывает, насколько этот процесс близок к искусству, ведь это далеко не скучный сбор показателей измерения!

В книге «Экспозиция в фотографии» Гонта речь идет о том, что при правильно подобранных параметрах главное, чтобы была соблюдена тональность на снимке. Белый и черный цвета должны быть чистыми, а промежуточные оттенки не должны искажаться.

Чему научит книга? Автор поведает вам о том, что правильная экспозиция в фотографии — это принятие решения о том, какая тональность будет задана снимку. Эта книга поможет уяснить для себя, насколько важна экспозиция в фотографии. Как избежать ошибок в этом деле, подскажет знаменитый автор книги.

Узнавайте возможности своей камеры. Когда человек впервые берет в руки зеркальный фотоаппарат и начинает разбираться в настройках, то самым сложным этапом является изучение основ экспозиции в фотографии. Разобравшись с этим вопросом, вы станете на ступень ближе к искусству профессиональной фотографии.

Из этой статьи вы узнали, какую информацию можно увидеть в видоискателе камеры и как правильно ее использовать, чтобы фотографировать с правильной экспозицией.

Купив сложное оборудование, коим является зеркальный фотоаппарат, вы должны как мантру выучить инструкцию. Если вы не будете знать, для чего большинство кнопок на гаджете, то, зайдя в настройки, вы только запутаетесь.

Так что учитесь, и ваши семейные альбомы будут заполнены исключительно качественными снимками.

Источник: http://fb.ru/article/318845/ekspozitsiya-v-fotografii---eto-chto-takoe-pravila-ekspozitsii-v-fotografii

Что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как с ней правильно работать?

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто.

Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!

Что такое экспокоррекция

Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.

Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.

Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.

При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.

В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.

Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии.

И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень.
Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света.

То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).

Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.

Экспокоррекция: как выставить

Выставляется она проще простого. Правда, сразу нужно заметить, что будет работать не во всех режимах – только в полу- и автоматических.

Считается, что в ручном режиме вы и так полностью контролируете все параметры, поэтому можете выстроить по своему желанию, спрогнозировав результат.

В этом случае ориентируйтесь на шкалу экспокоррекции, видимую в видоискателе. При работе с включенной экспокоррекцией датчик оценки экспозиции будет мигать, так что он вам не советчик – опирайтесь на собственный прошлый опыт и знания. Шкала экспокоррекции в ручном режиме меняется и в положительную и отрицательную сторону, вот только результата это не приносит.

Предполагайте, что в сложных условиях с тем же контровым светом поправку придется сделать примерно на +1,5 EV, а, допустим, для снижения яркости очень светлых объектов может потребоваться -2 EV. Будьте внимательны и остерегайтесь чрезмерного пере- или недоэкспонирования кадра.

Осуществляем все на практике

Итак, включаем фотик и выбираем режим (авто или один из творческих приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный). С помощью горячих клавиш, о которых подробно можно узнать в вашей инструкции, или в интерфейсе выбираем опцию экспокоррекция в фотоаппарате.

Покрутив колесо, ее можно уменьшить или увеличить. Рядом на дисплее в качестве примера изображается картинка и можно видеть, как на ней изменятся свет — такая наглядность весьма удобна.

В зависимости от техники экспокоррекция может варьироваться. Чаще я встречал значения от -5 до +5, это на современных фотоаппаратах, но вполне вероятно, что не у всех возможности так широки.

Прежде чем выставить определенное число, нужно понять, что требуется – чуть осветлить или затемнить снимок, это, во-первых. А во-вторых, предварительно надо бы изучить, как какая величина скажется на экспозиции фото.

Одно ясно точно: сдвиг на 1 позицию в ту или другую сторону означает изменение количества света в два раза. Приведу пример: если стоят установки f/8 и выдержка 1/200, то выбранная коррекция в +1 превратит параметр диафрагмы в 5,6 (при той же выдержке 200) или время в значение 100 (при неизменном f/8). Это справедливо, соответственно, для приоритета диафрагмы или выдержки.

Как вам статья? Надеюсь вы узнали что-то новое для себя? Хотите еще больше узнать возможности своего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам ознакомиться с видео курсом ниже. Это очень понятный и простой курс, специально для новичков, который поможет понять зеркальную фотокамеру и научит вас делать отличные фотографии.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех у кого зеркалка NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех у кого зеркалка CANON.

До свидания! Это была лишь одна из многих полезных статей в моем фотоблоге, а скоро будут новые, так что рекомендую подписаться!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/ekspokorrektsiya_v_fotografii.html

Всегда идеальная экспозиция

Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.

  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10.

Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света больше света
Темнее изображение  светлее изображение
“Замороженное” движение размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе – F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света больше света
Темнее изображение светлее изображение
Меньше отверстие больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение светлее изображение
Меньше шум больше шум
Выше качество ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать.

Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO.

Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO – 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру.

Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки.

Настройте этим колесиком выдержку.

В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей.

Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива.

Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов.

А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас.

Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной.

Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света.

Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Джош Джонсон

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые Определение своего стиля – один из самых трудных и кропотливых аспектов фотографии, если не самый. Требуется много лет или даже десятилетий активной съемки, чтобы…
Читать дальше →

24/07/2018. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

11 375

2

В этой статье мы подробно рассмотрим всё, что вам нужно знать о блокировке автоматической экспозиции (Auto Exposure Lock) …

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/vsegda-idealnaya-ekspozitsiya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.